爱喝普洱茶的茶友，常常对白茶抱有3个偏见，你有几个？
发布时间：2022/04/12 作者：admin 阅读( 47)
丨本文由小陈茶事原创
丨首发于头条号：小陈茶事
丨作者：村姑陈
《1》
在《杀死一只知更鸟》中，有句话：
“你永远不可能真的了解一个人，除非你穿上他的鞋子走来走去，站在他的角度考虑问题。”
夏虫不可以语冰，井蛙不可以语海。
就像何不食肉糜的权贵，无法理解饥寒交迫的穷苦百姓；
目不识丁的市井小人，也无法理解士大夫的鸿鹄之志。
不仅仅是动物，即便是人，也很难理解超出自己认知的事物。
久而久之，便产生了偏见。
这个世界上的偏见有很多种，有的经常被人挂在嘴边，有的则很少被说出来，因为种种原因，有人一直在默默被伤害。
而茶圈里，也存在着诸多偏见。
比如，以往爱喝普洱茶的茶客，常常对白茶抱有或多或少的意见。
但白茶和普洱，本就是两种茶类，如何能做到相提并论呢？
《2》
偏见一：新白茶有青味，是杀青不到位？
还记得前两年，带着一泡白毫银针新茶，出去斗茶。
当场就被一个人指责，这茶的工艺不行！
为什么这么说？
只见对方一脸嫌弃地放下茶杯，“这茶的青味太重了，茶都没有杀青到位，怎么喝？我喝了这么多年普洱，好的茶里面从来没有青味的！”
原来如此。
因为普洱茶里有青味，代表工艺不好，杀青不到位，于是认为白茶有青味也不好。
这不就是赤果果的偏见吗？
理论上来说，所谓的“青味”，是自然界的植物都会具备的一种味道。
只不过，普洱茶在制作的过程中，需要经过杀青。
杀青的目的，除了减缓其发酵速度并增加柔软度，方便后续揉捻之外，还可以去除青味。
所以，有杀青的普洱茶，不应该有过重的青味。
但话又说回来，白茶的工艺极为简朴，仅仅以萎凋和干燥为主。
不炒不揉不杀青，使得白茶成为了六大茶类中最纯天然的一种茶。
况且，青味是自然界植物所具有的原味，是一种类似于青草的气息。
既然白茶在加工的时候，没有过多的人为干预，保留下了大量的营养物质。
那么，刚刚制作好的新白茶中出现青草味，是再正常不过的事情了。
因为普洱茶不该有青味，所以白茶也不该有，明显是一种强盗逻辑。
另外，关于新白茶里的“青草味”，有人喜欢，也有人厌恶。
但也不必太过纠结，正常情况下，新白茶自然陈化一到两个月以后，这股青草味就会渐渐消失。
取而代之的，是一股晒干的青草香气——干草香。
干爽、洁净，还带着阳光的味道。
同时，这也是白茶所特有的鲜爽感，是白茶里富含着大量茶氨酸及养分才会出现的气味。
根本无需去除，就让它原汁原味地保留着，不好吗？
况且，白茶的香气不会一成不变。
随着时间的推移，茶叶陈化以后会转化出新的香气，新的滋味，新的韵味。
让我们一起拭目以待。
《3》
偏见二：老白茶颜色那么绿，是陈化年份不够？
相信不少茶客会发现，真正的老白茶里，也有绿色。
不仅有，还很多，还很丰富。
而那些喝惯了普洱茶，尤其是老熟普的茶客便说了：老白茶的颜色不够黑，肯定是存得年份还不够，我家二三十年的老熟普，都是暗褐色的！
非也，非也。
这一切，还要从白茶的出生开始说起。
当白茶还长在树上的时候，它便是鲜嫩的绿色。
采摘下来以后，便成为了茶青，需要及时薄摊薄晾在水筛当中，进行萎凋，随后是干燥。
等制作完成，含水量低于8.5%以后，最终的颜色就显现了出来。
春白茶在新茶时期，雪白莹绿，绿白二色之间，分外清新灵动。
绿是绿叶，白是白毫。
干燥以后的白茶，比起茶青时期，白毫更加明显。
而秋白茶的颜色，是五彩色的，这是由天气所造成。
秋茶季时，阳光充足，日照时间长，温度高，白茶叶片当中的叶绿素减少了，而叶黄素、花青素等凸显了出来。
于是乎，成品的秋白茶，就呈现为以绿色为主的五彩色。
宛如一幅秋天的美丽画卷，层林尽染，叠翠流金。
不管是春茶还是秋茶，不管是散茶还是饼茶，各种品类的白茶，制作完成后都要密封储存起来。
在一个密不透风，暗无天日的环境下，存上个好多年。
那么，再次见到它们时，会发生翻天覆地的变化吗？
肯定是不会的。
正常的、年份真实的老白茶，沉睡了五年、十年，颜色只会变旧，不会变色。
因此，存老的春白茶依然是绿白色，秋白茶依然是五彩色。
虽说不如当年鲜亮，但也只是变得黯淡了一些，沧桑了一些。
就像一件新衣服，变成了一件旧衣服，带着明显的岁月特征。
想要引起茶叶颜色翻天覆地的变化，要产生化学反应才可以。
要么，是让茶叶接触到阳光，氧化变红；
要么，是高温高湿，茶叶过度发酵后变色。
否则，储存得当的老白茶，根本不具备引起颜色巨变的条件。
市面上那些通体一色，看起来是黑咖色系，丝毫没有绿色的“老白茶”，其实根本就是西贝货，是做旧茶。
通过渥堆、暴晒、高温烘干等方式，让白茶过度发酵，从轻微发酵成为了重度发酵。
那么，白茶也就不再是白茶了。
由此可见，白茶简单的工艺，和从熟普那里传过来的“老茶颜色理论”，压根不匹配。
《4》
偏见三：渥堆是一门做茶工艺，渥堆做旧茶也没什么不好？
渥堆，本身没错。
在普洱熟茶制作过程中的发酵，就是依靠渥堆，来形成熟普的品质和独特的风味。
据某度百科中介绍，具体做法是将晒青毛茶堆放成一定高度（通常在70CM左右）后洒水，上覆麻布，促进茶叶酵素作用的进行，使之在湿热作用下发酵24小时左右，待茶叶转化到一定的程度后，再摊开来晾干。
但是，这和白茶正常的制作方法，截然相反。
熟普要渥堆，要把茶叶厚厚地堆积起来。
而白茶却讲究薄摊薄晾，采下来的杀青马上就摊开，要快，要薄，并且让水筛离地70公分左右。
这样做，可以让茶青的表面和底下都接触到风，匀速走水。
用轻柔的阳光，将茶青内的部分水分蒸发出去，顺便再带走一些多余的苦涩物质。
再通过低温慢烘，让白茶含水量达标的同时，也尽可能多地保留下养分。
说到底，渥堆在白茶界里，就是一个异类。
通过渥堆所诞生的做旧茶，说白了，没有什么品饮价值。
正常的白茶，是为了做好，卖出一个好价钱，制茶师必然是精心制作。
而做旧茶的目的，只有一个，那就是为了去除新茶身上的种种特点，比如鲜爽感，又比如翠绿的颜色。
所以，必然是怎么折腾怎么来，反复摧残茶叶。
在渥堆的过程中，把茶叶闷在一起，让它过度发酵，养分也随之挥发。
新白茶本该有的鲜、香、醇、爽，在做旧茶身上，无影无踪。
看来，渥堆早就违背了白茶的工艺规范要求，而做旧茶内质匮乏、品质低劣，也是不争的事实。
这样的劣质茶，不值得浪费我们的钱。
《5》
普洱和白茶，本就是两个世界的茶。
标准不同，不必强融。
如果将普洱茶所使用的标准，生搬硬套到白茶身上，那就太勉强了。
把白茶的鲜爽感，说成是杀青不到位的青味；
把老白茶自然陈化的结果，说成是陈化不足；
把渥堆做旧茶，看成是用渥堆工艺做成的白茶……
再次证明，普洱茶和白茶，之间隔着一条银河系的差距。
不可否认，人总有偏见。
但似懂非懂，为了用而用，处处生搬硬套，这样的喝茶方式真的没有意义。
打破偏见，才能重新认识白茶，真正喝懂白茶。
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小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。
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